Замена канализации. Мастер-класс.

2011
20
Окт


Каждый из нас в своей жизни рано или поздно сталкивается с сантехническими неполадками в своей квартире, в том числе изрядно допекает когда плохо сливается вода. И удивляться здесь не стоит, если ремонтировалась и менялась сантехника еще в прошлом поколении. Естественно, тогда еще не существовало современных материалов, и для прокладки сливных систем использовались сугубо чугунные трубы, которым свойственно на внутренней своей части скапливать все исторические слои грязи.

Да, если поверх старых коммуникаций помещение облицовано, и этот косметический ремонт сделан не так давно, то панацеей от засоров будет промывка сифонов, трос с ёршиком, или всяческие средства бытовой химии для прочистки канализации.
Этот вариант конечно же актуален и имеет право на жизнь, но данные процедуры не очень приятное явление, а интервал их проведения при засорах чугунных сливов в большинстве случаев довольно таки мал. А то и дело каждый раз разводить грязь и вонь в квартире-удовольствия не из приятных, несмотря что это всё во благо. Поэтому, если Вы уже планировали затеять основательный ремонт с заменой коммуникаций, наш урок должен быть Вам полезен.

Сегодня мы Вам расскажем как правильно самостоятельно произвести замену канализации в квартире, на какие нюансы обратить внимания, каких правил придерживаться и как не облажаться.

Что ж, ближе к телу… Начнем с демонтажа. И на нём хотелось бы сконцентрировать особое Ваше внимание, ибо: «Ломать-не строить» но, аккуратный демонтаж является залогом удобного монтажа. Здесь все просто, но в то же время есть свои нюансы, о которых сейчас Вам расскажу.

Чугунная горловина

Демонтаж канализации происходит следующим образом: находим самое первое место стыка гребёнки со стояком, и внимательно изучаем состояние горловины, убеждаемся что на ней нету трещин.

Чеканка стыка

Если все в порядке, трещин и значительных сколов нет-возьмите “чеканку”(тоненькое зубило, стамеску, пробойчик, отвертку…) и пытайтесь разбивать/расчищать стык.

Труба входит в горловину, откуда её надо аккуратно достать не повредив саму горловину “стояка”, иначе придется менять его часть, а то и весь, а это работа в разы сложнее данной. Не горячитесь, наберитесь терпения, пробуйте немного расшатывать трубу в горловине.

Очистка раструба

С задачей справились? Трубу демонтировали? Выбросьте её, она больше не пригодится, а вот саму горловину, которая отходит от стояка следует очистить от остатков цемента и “кабалки” (просмоленная верёвка).

Расслабляться еще рано, ведь если кто сверху сольет воду-она может попасть к Вам в квартиру через горловину, поэтому вооружитесь тряпкой на всякий случай 😉

Манжет ∅ 70x40мм.

Для уплотнения соединения будем использовать резиновый манжет(∅ 70×40мм.), который и является переходником с чугуна на пластик. Примерьте, входит ли он в горловину.

Перед тем как вставлять манжет в раструб основательно, последний должен быть сухим и максимально очищен от налета!

Обработка герметиком

Для полной герметизации, непосредственно перед применением необходимо смазать манжет силиконовым герметиком, и сразу после этого, пока не взялся коркой силикон, вставить манжет в горловину чугунного раструба.

Замазка щели

После этой процедуры, выдавленным наружу излишним герметиком аккуратно замажьте щель между раструбом и манжетом.

Манжет ∅ 110x100мм.

Кстати, процедура замены сливного патрубка унитаза выглядит идентично, только для перехода с чугуна на пластик используется манжет ∅ 110×100мм. и детали с диаметром 100мм.

Обработка герметиком

Следующим действием будет вставка и герметизация пластиковой трубы в резиновом манжете. И для уплотнения этого соединения также используется силиконовый герметик. На гребёнке труба должна быть с сечением ∅ 50мм., если к ней не предстоит подключать унитаз.

Монтаж пластиковой трубы

Здесь также выдавленным наружу излишним герметиком следует аккуратно замазать стык манжета и трубы.

Хомут с дюблем

Да, чуть не забыл, для полной фиксации трубы следует использовать хомут с дюблем.

Бурим отверствия

Пробурите в нужном месте в полу или стене отверстие соответствующее диаметру дюбеля.

Забиваем дюбель

Забейте в него сам дюбель.

Вкручиваем хомут

Вкрутите хомут с дюблем.

Сборка канализации

Собственно говоря, самый ответственный момент уже позади. Теперь, с помощью труб, тройников и уголков монтируйте свою гребёнку. Трубу можно подрезать. Обязательно снимайте с нее фаску. Рассчитывайте расстояние между приборами так, чтоб во время подключения не было проблем.

-Вода течет по наименьшему сопротивлению, поэтому старайтесь по минимуму использовать углы 90°! Но если все-таки вам необходимо смонтировать поворот 90°, лучше для этого использовать два уголка по 45°.
-Уклон для нормального функционирования канализации составляет 2см. на 1м.!
-Фиксируйте трубы через каждые 0,5-1м., это предотвратит всяческие деформации на гребенке.

Смазка Gebex

Для облегчения монтажа и герметизации пластиковой канализации используйте сантехнический вазелин. Некоторые мастера используют также силиконовый герметик.

Смазываем трубу

Хотелось бы предостеречь от частой ошибки. Мазать надо не внутреннюю часть горловинки, а наружную часть вставляемой в него трубы. Особенно это важно при использовании силикона в качестве смазки. Поскольку, если промазать горловину-излишки герметика будут выдавливаться внутрь трубы, засыхать там, накапливать на себе грязь, и со временем привести к засору.

Собраная канализация

В дальнейшем Ваша конструкция должна иметь примерно такой вид.

Собраная канализация

…или такой.

Собраная канализация

А так выглядит вся гребёнка.

Полезные советы по данному уроку:
-Если подключение сантехнических приборов будет проводится не сразу после замены гребёнки, то выводы следует заткнуть заглушками, чтоб в трубу не попал всяческий мусор, и чтоб оттуда не выходил неприятный запах.

-Если конструкция смонтирована правильно-в дальнейшем её можно декорировать коробом из гипсокартона, и облицовать плиткой, оставив снаружи только выводы.

-Подключение сифонов лучше осуществлять с помощью жесткой трубы а не гофрированой, хотя и последней легче.

-Отводы от гребёнки на сантехнические приборы стоит выставлять также под небольшим уклоном в сторону гребёнки.

Отвод на стиралку

Для подключения стиральной машины можно использовать трубу меньшего диаметра, например 32мм., если к данной трубе больше ничего не планируется подключать.

-Вывод на стиральную машину должен быть на расстоянии 600мм. от пола.

-На унитаз с горизонтальным выпуском горловина подключения должна быть размещена ≈180мм.(в зависимости от модели унитаза) до её центра от пола.

-Для удобства и эстетики некоторые отводы, такие как на стиралку и умывальник можно прятать в стену, если последняя не является несущей.

Теперь с помощью нашего урока можете экспериментировать. Всегда помните правило: “Не уверен-не берись”, ибо если накосячите-отвечать придется тоже Вам, поскольку ответственности за кривые руки мы не несём.
Ну, а если не хотите риссковать, вы можете вызвать сантехника, для выполнения подобных задач.

Видео по данной теме:

Видеоурок по замене канализации

Видеоурок по замене канализации

С уважением Сантехник.

Если данная информация оказалась Вам полезной-покликайте ниже ⇓
  • Загрузка ... Загрузка ...

Добавить отзыв:

Один отзыв

  1. Tatiana Avramenko (twitter.com/sefeia)

    Здравствуйте, Вы пишете, что сама гребенка должна быть диаметром 50 мм, в то время, как резиновый манжет диаметром 70 х 40 мм. Труба войдет в этот манжет? И если у меня на протяжении 2-х метров гребенки — кухонная мойка, ванная, раковина в ванной и стиральная машина ( хрущевка), если можете, напишите, сколько чего мне нужно купить из описанного выше.Не обессудьте, я женщина:).И если для стиралки можно трубу меньшего диаметра, ее тоже через резиновый манжет нужно к гребенке подключать, или существуют какие-либо переходники для пластика?
    Спасибо.
    С уважением к Вашему труду.

    читать ответ »

    Труба ∅50 в манжете 70/40 будет фиксироваться плотнее, чем в 70/50. Для соединения труб разного диаметра существуют как резиновые, так и пластиковые переходники.
    Осуществить просчет заочно, не видя вашей ситуации-нереально.